Introduction

Les argiles sont issues de roches sédimentaires riches en minéraux et en oligo-éléments (par exemple les silices, le magnésium, le fer, l’aluminium, etc.). Elles sont depuis longtemps utilisées pour les soins de la peau. Les Égyptiens déjà utilisaient des masques à base d’argile pour entretenir leurs peaux. Les gladiateurs quant à eux les utilisaient en cataplasme pour soigner leurs blessures.

En effet, grâce à leur pouvoir adsorbant, c’est-à-dire la capacité de fixer des molécules à leur surface, la peau est nettoyée en profondeur et les pores se referment. Ce sont également d’excellentes antiseptiques.

En imbibant une argile avec de l’eau ou un hydrolat, il se forme une pâte qu’il est aisé d’appliquer sur le visage ou le corps. Il ne faut pas laisser un masque d’argile sécher sur la peau mais l’enlever au bout de 10-15 minutes environ (tout en sprayant de l’eau ou de l’hydrolat pour ré-humidifier le masque entre-temps) car sinon la peau se déshydrate.

En cosmétiques, il est nécessaire d’éviter de mettre les argiles en contact avec de l’inox ou du métal car elles attaqueraient ces derniers. Il est donc recommandé d’utiliser des ustensiles en bois, en verre ou en porcelaine.

http://les-argiles-du-soleil.fr/Contact.htm

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Voici la recette de mon dentifrice maison que j’utilise depuis un moment et dont je suis très contente. Il est très facile et rapide à réaliser.

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Un petit récapitulatif des calculs que l’on utilise en cosmétique maison.

Les huiles essentielles

Si vous avez une recette où les huiles essentielles sont calculées en millilitre, sachez qu’un millilitre d’huile essentielle correspond à environ 20-30 gouttes d’huile essentielle (souvent 25 gouttes).

1mL d’huile essentielle = 20-30 gouttes

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Faire un macérat, c’est très simple !

Pour commencer, allez cueillir des fleurs dans la nature (pas au bord d’une route à côté d’un trottoir !). Faites-les sécher complètement. C’est très important de les faire sécher car sinon elles vont rapidement moisir pendant la macération et vous n’aurez plus qu’à jeter le macérat.

La macération à froid

C’est une des deux méthodes de macération que l’on peut utiliser. Personnellement, je trouve que cette méthode donne un meilleur macérat au final.

Remplissez un bocal en verre de ces fleurs séchées. Rajouter de l’huile végétale (vous avez le choix de l’huile/des huiles que vous désirez (par exemple: l’huile d’olive, huile d’amande, huile de jojoba, etc.)) et couvrez complètement les fleurs avec l’huile. Fermer le bocal hermétiquement et placez-le à l’abri du soleil et dans un endroit tempéré (pas besoin de le descendre à la cave).

Chaque semaine, mélanger le contenu en retournant 2-3 fois le bocal. Après 3-4 semaines, le macérât est prêt. Vous pouvez passer à l’étape de la filtration. Ne gardez que l’huile/les huiles chargée(s) en principes actifs des fleurs.

La conservation d’un macérât n’est pas très longue, il est important de l’utiliser assez rapidement, quitte à en faire de petites quantités à chaque fois. Vous pouvez rajouter de la vitamine E pour le conserver plus longtemps (la vitamine E permet d’éviter le rancissement de l’huile).

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Comme pas mal de monde, quand j’ai commencé à créer mes cosmétiques, j’avais une peur bleue de faire une crème à partir d’une émulsion. Pour moi, cela signifiait une étape impossible à réussir. Et pourtant… J’ai pu par la suite constater qu’une émulsion, c’est simple à faire et à réussir !

Voilà une petite explication sur ce procédé :

Définition trouvée sur ce site :

Une émulsion est la dispersion d’un liquide en fines gouttelettes dans un autre liquide. Ces deux liquides doivent être non miscibles et avoir des solubilités différentes. Le liquide sous forme de gouttelettes est appelé phase dispersée (ou discontinue), tandis que l’autre liquide est appelé phase dispersante (ou continue). Les émulsions sont considérées comme étant des systèmes dispersés.

Dans la cosmétique maison, une émulsion se crée depuis une phase aqueuse (eau et/ou hydrolat(s)) et d’une phase huileuse (huile(s) végétale(s) et émulsifiant). L’émulsifiant va permettre aux deux phases de se mélanger et de rester ensemble.

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Les huiles végétales

Les huiles végétales nourrissent et protègent la peau car elles sont riches en acides gras, en vitamines et en actifs naturels. Ces huiles constituent l’ingrédient de base pour la fabrication des baumes et des crèmes. On les utilise également pour la création de shampoing solides.

Il est nécessaire de choisir des huiles de première pression, à froid, et si possible bio pour créer un cosmétique de qualité et naturel.

Chaque huile végétale a un indice de pénétration dans les couches de la peau. Prenons comme exemple une huile végétale pour chaque couche:

• l’huile végétale d’Avocat va pénétrer dans la couche cornée de la peau (Stratum Corneum)
• l’huile végétale d’Argan va  être absorbée dans l’épiderme (Epidermis)
• l’huile végétale de Calophylle va aller s’introduire dans la couche du derme (Dermis)
• Pour finir, l’huile végétale de noisette va s’infiltrer dans l’hypoderme (hypodermis)

Il est intéressant de choisir précisément les huiles végétales que l’on veut mettre dans une crème faite maison, car son « lieu d’action » diffère selon les huiles végétales.

Les hydrolats ou Eaux florales

Les hydrolats sont issus de la distillation des huiles essentielles (article le procédé de la distillation ici).

Ce sont de véritables actifs qui remplacent ou accompagnent la phase aqueuse dans la fabrication de cosmétiques maison.

Comme exemple, un hydrolat très apprécié par plusieurs personnes est l’hydrolat de Rose de Damas. Il permet de lutter contre le vieillissement cellulaire de la peau et apaise les rougeurs et le prurit.

Les hydrolats ne sont pas déconseillés aux femmes enceintes car ils ne contiennent que 0.01 à 0.04% d’huile essentielle, pourcentage trop faible pour influencer la grossesse ou le développement du fœtus.

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Voici la liste des substances à éviter. Substances qui se trouvent dans les cosmétiques industriels et non les cosmétiques 100% naturels.

• les Alkyphénols
  • Ont un impact sur les problèmes de fertilité et sur le développement du foetus.
  • Sont des perturbateurs endocriniens reconnus.
• L’Ammonium Lauryl Sulfate et le Sodium lauryl sulfate
  • Sont des agents très irritant pour la peau et les cheveux.
• Le Benzophenone-1, Benzophenone-3, le BHA, le Butylparaben, Potassium ou Sodium Butylparaben, le cyclopentasiloxane, l’Ethylexyl Methoxycinnamate
  • Sont des perturbateurs endocriniens.
• Le Methylchiorolsothiazolinone et le Methylisothiezolinone
  • Sont des puissants allergènes.
• Le phenoxyethanol
  • Est toxique pour le foie chez les enfants.
• Etc.

Il est difficile d’établir une liste exacte de tous les composés des cosmétiques qui sont nocifs pour notre santé. Je n’ai mis ici que les principaux.

Vous pouvez néanmoins retrouver la liste des composés à éviter sur plusieurs sites internet, dont celui-ci, qui développe bien chaque composé.

Sur ce site, vous trouverez une liste de plusieurs produits vendus en commerce, avec à chaque fois les composés nocifs qui sont retrouvés dans leur composition.

Ce site est également une mine d’informations concernant les cosmétiques vendus en commerce.

Maintenant, prenez un produit au hasard dans votre salle de bain et amusez-vous à regarder la liste des composés. Combien de composés de la liste retrouvez-vous dans votre cosmétique?